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Mantenimiento 90.000 km Volkswagen Golf 7 Sportsvan TDI

En esta entrada os cuento como he hecho el mantenimiento de los 90.000 km de este coche del 2014.

La primera vez puede asustar...

Según la información que proporciona Volkswagen consiste en:

  • Mantenimiento Oficial Volkswagen - 215€
    • Mano de obra.
    • Revisión de los puntos de control especificados por el fabricante.
    • Cambio de filtro de aceite.
    • Cambio de Volkswagen Aceite Original, un aceite diseñado específicamente para motores Volkswagen, que mejora las prestaciones del vehículo y tu experiencia de conducción.
    • Verificación, ajuste o engrasado de:
      • Batería.
      • Alumbrado delantero, trasero y reglaje de faros.
      • Sistema limpiaparabrisas y lavafaros.
      • Detección de daños en el parabrisas y las lunas.
      • Neumáticos.
      • Comprobación visual del motor y la caja de cambios.
      • Comprobación del sistema de frenos, grosor de las pastillas y estado de los discos de freno.
      • Líquido de protección anticongelante limpiaparabrisas.
      • Líquido del sistema de refrigeración.
      • Recorrido de prueba.
  • Cambio de filtro de aire - 40€
  • Cambio de filtro de combustible - 75€
  • Cambio de filtro de polvo y polen - 35€



La compra de los repuestos


No soy mecánico, ni pretendo serlo, pero hay algunas cosas que con un poco de maña y algo de tiempo, puedes tener la satisfacción de hacerlo tu mismo y de paso ahorrarte un dinerillo.

En el mantenimiento de los 90.000 km hay que cambiar los 4 filtros y el aceite del motor, yo compré los repuestos en endado.com (podéis usar mi código de referido 046012607 para tener un 5% de descuento), os pongo una tabla con las referencias originales, las compatibles marca Bosh que compré yo y los precios de ambas además de lo que te cobrarían en el servicio oficial.


ComponenteRef. OriginalRef. compatibles BoshPrecio Servicio VW (*)Precio originalesPrecio  compatibles Bosh
Filtro del aire5Q0129620BF 026 400 28740€18,95€10,86€
Filtro del habitáculo5Q08196531 987 432 59935€18,30€12,26€
Filtro del combustible5Q0127177F 026 402 82075€27,15€19,83€
Filtro del aceite03N115562F 026 407 157215€9,95€5,80€
Aceite 5L (**)VW 504 00 00Castrol Edge 5W30 Titanium FST LL 5L49,95€37,99€
Totales

365€124,30€86,74€ (***)

(*) Este precio incluye la instalación y/o revisión de los puntos indicados anteriormente.

(**) Este motor necesita 4,6 litros de aceite. Aunque yo esta vez compré la garrafa de 4 litros, ya que ya tenía otra a medio que compré a los 25.000 y que he usado en un par de ocasiones cuando salta el aviso de que el nivel de aceite está bajo. En la propia documentación del coche recomienda utilizar este aceite de Castrol.

(***) Realmente me costó unos euros menos gracias al descuento 046012607


La instalación


Como podréis ver en los vídeos que he grabado, el cambio de los filtros de aire, habitáculo y combustible es realmente sencillo y en 15 minutos puede estar hecho. Con que sepáis usar un destornillador es suficiente y es algo en lo que  ahorrareis directamente 85€ si lo hacéis vosotros.

Filtro del habitáculo

El más sencillo de todos, debes abrir la guantera, desanclarla y soltar las 3 pestañas de la parte de arriba de la tapa protectora. 1 minuto.

 

Filtro del aire

Abrimos el capó (la palanca esta en el lado izquierdo del conductor y debes tener la puerta abierta para accionarlo).

Hay que quitar la tapa

Mirando de frente el coche, está en el lado derecho, debemos desenroscar 8 tornillos de tipo T25 para sacar la tapa que lo protege. 6 minutos.

 

Filtro del combustible

Éste era la primera vez que lo cambiaba, pero era más el temor a lo desconocido que la dificultad real de cambiarlo. Es el cilindro de la la parte izquierda que le llegan 3 tuberías. Debes desenroscar 5 tornillos T20 y tener cuidado con la temperatura, ya que el cilindro está lleno de combustible y si has usado el coche estará caliente.

Cuidado que puede estar caliente

Saca el viejo, deja que drene un poco el liquido y pon el nuevo. Una vez puesto, habrá entrado aire al circuito, por lo que antes de encender el motor, gira la llave para poner el contacto (yo lo hice 5 veces) para que el sistema purgue el filtro. Cuando arranques la primera vez, es posible que le cueste un poco más de lo normal. 4 minutos.



Cambio de aceite

Como os he dicho, hasta aquí, el proceso es rápido y sencillo. El cambio del aceite ya es un pelín mas laborioso pero si sabes lo que tienes que buscar, no es complicado.

Necesitarás elevar el coche para entrar a los bajos, esto lo puedes hacer o bien usando un foso, un elevador hidráulico o de forma más rudimentaria usando unas rampas, yo lo hice de esta última forma y además me las hice de forma casera clavando unas tablas.

Rampas caseras

Si no quieres complicarte, aquí venden unas rampas metálicas que no están mal de precio y parecen robustas:
Rampa de hasta 2,5 toneladas de equipotaller.es

Una vez tengamos acceso a la parte inferior del coche, debemos quitar una gran tapa de plástico que protege todo el bloque, tiene 7 tornillos T25 en los laterales, uno en el frontal y otros 3 T40 al fondo.

Tapa protectora del motor
Para quitar el tornillo para vaciar el carter hace falta una llave hexagonal del 19. Para esta operación es recomendable que hayas usado el coche recientemente para que el aceite esté caliente y salga todo, pero cuidado no te churrasques la mano, que sale un buen chorro. Ni que decir tiene que debes recoger el aceite (que saldrá más negro que el sobaco de un grillo) en un recipiente amplio y que te quepan los 5 litros. Para deshacerte de él, debes entregarlo en un punto limpio.

Tornillo para vaciar el aceite

Debes dejar un buen rato que salga todo el aceite, unos 10 minutos... mientras tanto, puedes cambiar el filtro del aceite.



Puedes comprar un recambio para el tornillo y la arandela, pero la verdad no veo la necesidad de cambiarlo en cada cambio, mi tornillo estaba perfecto.


Filtro del aceite

En este modelo de coche, el filtro no es accesible por la parte de arriba, por lo que deberás acceder a él por abajo, está en la parte delantera y centrado. Es un cilindro negro de plástico, y delante tiene un par de tuberías que deberás apartar para acceder a él.

El cuerpo es de plástico, usa la llave correcta

Dispone de dos roscas, primero debes quitar un tapón pequeño con una llave de tubo hexagonal del 13, con ello drenarás el contenido del filtro, ojo que cae algo de aceite. Posteriormente y con una llave hexagonal de tubo del 32 desenrosca el cuerpo principal.


Una vez fuera, el recambio lleva dos juntas de goma, una pequeña para el primer tapón y otra más grande para el cuerpo, cámbialos, pon el filtro y vuelve a enroscarlo todo.

Arriba el filtro viejo con el cuerpo de plástico, abajo el nuevo con las dos juntas

Una vez puesto el filtro nuevo y el tornillo del carter, puedes proceder al llenado del motor desde la parte superior. Desenrosca el tapón que tiene el símbolo del aceite y ayúdate de un embudo. No le metas los 5 litros de golpe (en teoría le hacen falta 4,6), haz un par de comprobaciones con la varilla del aceite y para cuando el aceite llegue a la marca superior de la varilla.




Solo queda una última tarea, quitar el avisador del cambio de aceite del panel de control. Para ello, con el contacto quitado, pulsa sin soltar el botón 0.0 y acto seguido da el contacto. Cuando te pregunte si quieres resetearlo, suelta el botón y dale una pulsación... ya está.



La revisión

Como hemos visto, el mantenimiento oficial incluye algunas revisiones adicionales al cambio de filtros, veamos cada una:

  • Batería.
    • El típico problema de esto, es que un día el coche no arranca y te quedes tirado, puedes hacer una comprobación con un multímetro para ver que carga tiene. 
    • Para hacer una lectura correcta, el coche debe haber circulado recientemente y haber reposado un par de horas después. Con el coche apagado y sin el contacto, la lectura en corriente continua debe estar entre los 12,5 y los 12,9 voltios. Con el motor encendido al ralentí, debe mostrar entre 13,7 y 14,7 en continua y no superar los 0,2 en alterna. Si alguno de estos valores no encaja, es probable que la vida útil de tu batería esté en las últimas.
    • La batería de casa es una Varta 68Ah / 380A y este coche lleva un avisador de cuando la carga está baja. Aun así, no es mala idea llevar un juego de pinzas, ya que puedes encontrarlas por unos 10€.

Lectura con todo apagado
Lectura con el motor al relantí
  • Alumbrado delantero, trasero y reglaje de faros.
    • Revisa las luces de posición, cortas y largas y que alguien te ayude con las traseras, (intermitentes, freno, antiniebla y marcha atrás)
  • Sistema limpiaparabrisas y lavafaros.
    • Si es tu coche sabrás si funcionan, si ves que el limpiaparabrisas hace rodales, debes cambiar las escobillas, aquí tienes las delanteras y aquí la trasera.
  • Detección de daños en el parabrisas y las lunas.
    • Si eses el usuario del coche, tendrás controlado si tienes algún picado en las lunas, si es así y tienes seguro de lunas, no esperes a que se rompa, ve a que te lo reparen.
  • Neumáticos.
    • Por norma general los neumáticos delanteros se desgastan más que los traseros, debes fijarte en si tienen grietas, algún rasguño y sobretodo en la profundidad del dibujo. Los neumáticos llevan unos testigos que te indican la profundidad mínima obligatoria (1,6 mm), si has llegado a ellos, debes cambiarlos sí o sí.
    • En un taller me han dado precio de 73€ por cada rueda ya montada. El neumático de casa es un Michelin Energy Saver + 195/65 R15 91H
Medido con un calibre, mis delanteras tienen 3mm
Las traseras estaban mejor, 5mm. Esos bultitos en los surcos son los testigos
  • Comprobación visual del motor y la caja de cambios.
    • No tengo muy claro que se puede ver del motor y de la caja de cambios a simple vista, lo único que podrías detectar es si hay alguna fuga de líquido, otra cosa lo dudo.
  • Comprobación del sistema de frenos, grosor de las pastillas y estado de los discos de freno.
    • Como en los neumáticos, los delanteros suelen desgastarse más. Sin quitar las llantas es un poco complicado saber exactamente como están, pero si con 90.000 km no las has cambiado, es muy probable que ya toque. Este coche lleva un avisador, por lo que si llegas al límite, te avisará.
    • En un taller me han dicho que cobran 105€ por cambiar las pastillas de las dos ruedas delanteras (marca Bosh) y que por las traseras sería algo menos. Cuando vaya a cambiar los neumáticos, les diré que las miren y posiblemente las cambie.
  • Líquido limpiaparabrisas.
    • Seguro que te falta liquido en el sistema, aunque esto no es crítico. Puedes comprar cualquiera en una tienda o echar una mezcla de agua y limpiacristales, el tapón está accesible en el capó en la parte de abajo a la derecha.
  • Líquido anticongelante del sistema de refrigeración.
    • Localiza el deposito que está arriba a la izquierda en la parte frontal, tiene una marca que indica el mínimo nivel, si está muy cerca puedes echarle un poco de anticongelante G13 como por ejemplo de este. Cuidado al abrir el tapón si el motor está caliente, ya que puede salir vapor.
  • Recorrido de prueba.
    • Después de cambiar el filtro del combustible y el aceite, es recomendable que los primeros kilómetros sean relajados, nada de meterte a la autovía a darle zapatilla. Al día siguiente, y con el motor frío, puedes volver a comprobar en nivel del aceite y asegurarte de que esta todo ok.

Y esto es todo, con unas pocas herramientas y un par de horas puedes hacerle la revisión al coche tu mismo. Otros asuntos como cambiar los neumáticos ya es algo que se me escapa, puesto que tienes que tener una máquina específica, pero los procesos rutinarios, como habéis visto, es cuestión de que queráis y tengáis un rato para echarle.





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